Vins

Orange, l’autre couleur du vin


Pour lutter contre la sinistrose ambiante, bon nombre de Français se sont offert un verre de vin, à la fin des journées de confinement du printemps dernier. Et pour éviter l’effet « Un jour sans fin », certains ont tenté le vin non pas rouge, ni blanc, ni rosé, mais… orange. Un pari audacieux car les premières productions, apparues à l’orée des années 1990, ont connu des débuts compliqués : « Les jus n’étaient pas toujours bien maîtrisés, voire déviants d’un point de vue organoleptique », reconnaît Jérôme Moreau, directeur des Caves Augé (Paris 8e).

Si leur mauvais goût semble de l’histoire ancienne, leur origine l’est assurément : elle remonterait aux techniques ancestrales d’élaboration du vin, il y a près de 8 000 ans, en Géorgie. A cette époque, quelle que soit la couleur des raisins, on laissait macérer peaux et jus ensemble, dans de grandes jarres en terre cuite enterrées dans le sol. Ce principe de macération est aujourd’hui toujours utilisé dans la vinification des rouges, alors que pour la grande majorité des blancs, les baies sont pressées immédiatement après la récolte, et seul le jus est mis à fermenter. Le vin orange est donc un blanc vinifié comme un rouge. Au contact des pellicules et des pépins du raisin, le jus se teinte d’une couleur orangée, se charge de tanins et d’arômes, donnant à ce breuvage plus de structure, de richesse et de concentration qu’un vin blanc.

Très répandu en Géorgie, mais aussi en Italie et en Autriche, le vin orange reste une niche en France, mais commence à faire des émules chez des vignerons travaillant en bio. C’est le cas de Daniel Le Conte des Floris, à la tête du domaine du même nom, à Pézenas. Après un premier essai en 2015 avec du carignan blanc élevé un an en jarre de terre cuite, puis un an en barrique, il réitère en 2019 avec de la clairette, élevée uniquement sous bois pendant dix-huit mois : « L’élevage en jarre apporte un caractère très oxydatif, mais ce nouvel essai devrait offrir un vin plus consensuel. »

Clairement, « tous les palais ne sont pas prêts à ce type d’aventure gustative, confirme Jérôme Moreau. Mais certains vins orange sont plus accessibles. A la boutique, pour initier les clients curieux, nous conseillons par exemple la cuvée Chenin Orange du Rocher des Violettes, à Montlouis. C’est très sec, avec de beaux amers et une superbe fraîcheur… » Alors, prêt à sauter le pas ?
 

LA SELECTION DE L’OBS
 

En Loire

Le Génie Orange 2018, Vin de France, Domaine des Grandes Espérances

Un pur chenin avec une macération de 3 à 4 mois en petits fûts ouverts, puis élevage de plusieurs mois en barrique. Un fruité mûr intense aux accents de zestes d’agrumes et de fleurs. En bouche, de la fraîcheur, de la structure et des amers délicats.

Le Génie Orange 2018, Vin de France, Domaine des Grandes Espérances, 15,50 € (50 cl), sagetlaperriere.fr//boutique
 

En Alsace

Femme Fatale 2019, Alsace Gewurztraminer, French Beaches

Femme Fatale 2019, Alsace Gewurztraminer, French Beaches

Pour ce gewurztraminer vinifié en orange, c’est Sébastien Mann (Eguisheim) qui est à la manœuvre. 50 % de vendange entière, pressage doux et long, macération de 2 semaines puis élevage de 6 mois en cuve Inox, sans clarification ni filtration. Une explosion florale (rose) avec de la tension et beaucoup de finesse, et une allonge minérale incroyable.

Femme Fatale 2019, Alsace Gewurztraminer, French Beaches, 25,90 €, french-beaches.fr
 

En Italie

Ribolla Gialla Di Oslavia Riserva 2016, Collio DOC, Primosic

Ribolla Gialla Di Oslavia Riserva 2016, Collio DOC, Primosic

Elaborée à partir du cépage ribolla gialla, cette cuvée provient de Gorizia (Frioul-Vénétie julienne), près de la frontière slovène. Elle dévoile d’emblée une richesse et une intensité aromatique remarquable aux notes florales et zeste d’orange amère. La bouche est tendue et minérale, avec une finale sur l’abricot sec et la pulpe de pêche.

Ribolla Gialla Di Oslavia Riserva 2016, Collio DOC, Primosic, 34,90 €, Eataly Paris Marais, Paris-4e

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